【题图：布拉格城堡内的小巷】
by 卫西谛
2009年6月15日 布拉格
清晨在布拉格醒来，走出去搭地铁，前往我们步行游览布拉格的起点：火药塔。从干净整洁的西德城市来到布拉格，多少有点不适应。城市里到处都是涂鸦。德国人的涂鸦较为美观，也甚少在地铁这种场所创作，捷克人似乎不管不顾，我们所到之处，连地铁车厢、火车座椅上也都是丑陋的黑色图画。有可能是大城市，人与人看上去并不亲切，常会遇到神情举止古怪的路人。“东欧”这个词汇给我最切实的体验，是在布拉格的地下铁里。这是我所见过的最为“地下”的地下铁，自动扶梯极长极深，大概往下有四五层楼的高度，而且速度极快，似乎要忙不迭地把人输送到一个深邃的地下王国去。我所见到的几个地铁站都非常古怪，深沉、空洞，粗大而规则的混凝土圆柱撑住整个园拱形顶。由于巨大的圆柱靠近轨道，从自动扶梯上望下去好像整个地下空无一人，走近一瞧人们都挤在柱子后头呢。布拉格的 ABC三条地铁线分别建于1978、1985、1974年，据说最初是苏联老大哥给的钱和技术，所以造得很粗陋，好在捷克人的美学传统还在，在两壁装饰彩色的铝质圆格，使得这个黑暗的地下充满魔幻味道。
站在地铁的自动扶梯上到地面，由于速度很快，一不小心，人就像是被抛出去一样。外面的世界日光高照。所谓的火药塔其实是15世纪布拉格13座城门之一，到了17世纪它被用作火药储存，所以得了今天的名字。在太阳光的照耀下，塔楼上的金色装饰线条和文字，显得非常动人。我们在老城区一路走，路边的咖啡店侍者纷纷出来摆桌椅、在黑板上写酒水单，整个城市像是刚刚睡醒了一样。也没看地图，就这样游荡到昨晚去的“布拉格广场”，再看天文钟和魔鬼教堂似乎没有夕阳下那般有神圣的光芒，尽管仍然是美的，但不那么耀眼了。歌词里唱的“美得不敢看”的场景，比较之下，我觉得属于这里的黄昏。再往西边走，就进入了犹太区，正名叫“约瑟夫城（Josefov）”。走在这里的街巷，完全又是另一个世界，到处是风格独特的建筑，以及顶上有六角大卫星标志的犹太人会堂。我们在约瑟夫城区基本都是仰着头走。在布拉格，可能是过于留恋于街道和建筑外部的美，而很少进入建筑内部去参观，比如这里著名的犹太公墓。我们当时就绕着公墓的外墙走了一 圈，途中遇到一对美国老年夫妻，正凑在一个小门的洞眼往里偷看。看到我们走过去，赶紧跟我们招手，那意思不要钱的不看白不看。我也往里张望了一下，里面似乎是一片荒凉的墓地，不规则的墓碑凌乱，四周长满了杂草。
【布拉格老城区的早晨】
接下去，我们沿着沃尔塔瓦河走，河上远远望去有桥数座，是布拉格一景，最著名的是古老的查理大桥，远远望去不过是黑黝黝的一个石桥。河的对岸是布拉格城堡， 眺望过去是一片片的红色屋顶。从约瑟夫城往查理大桥行进，会路过一个壮观的金色建筑、有着新文艺复兴风格的Rudolfinum音乐厅，门前有捷克音乐名家德沃夏克的雕像。这座音乐厅所在的广场叫杨•普拉许，也是为了纪念1969年自杀的年轻人而改名的，而它在1989年之前它的名字叫红军士兵广场。看到我们正在徘徊，有位捷克老大哥上前给我们看宣传单，上面写着最近演出的曲目。如果时间允许的话，我们倒真会去感受一下布拉格的音乐气氛。这里不可胜数的教堂和音乐厅，哪怕是最不知名的小门面所在，门口都贴着最近的演出曲目，大型曲目我没看到，一般都是德沃夏克、斯梅塔纳等人的捷克音乐、或者莫扎特的小夜曲之类轻快的短小乐曲。
等我们走到查理大桥，天气已经很热，游人拥挤在大桥上，摩肩接踵。这座桥已经有六百多年的历史了，一共有16个桥拱，3座桥塔，宽该是10米左右，如今已经是一座步行桥。靠近老城区的桥塔是一个非常著名的哥特式建筑，刚才我们看到的火药塔和它非常接近，实际上就是模仿这座桥塔的。它的建筑师叫彼得•帕尔莱勒，也是建造布拉格城堡里面的圣维特大教堂的建筑师。查理大桥安放有30座雕塑，吸引许多游客拍照、欣赏，滞留不前。另外大桥上也有许多民间艺人在弹唱，并出售自己的唱片。所以，整个查理大桥上人声鼎沸、热闹非常。不过我们去的时候运气不好，这座古旧的大桥正在大面积维修，两侧艺人没有传说中的多。
【眺望布拉格城堡】
正午时分，我们走过了查理大桥。站在查理大桥尽头，望向即将到达的城堡区，是我在布拉格见到得最美的又一处景象。这个区域依山而建，街巷高低错落，两侧的房屋在圆拱门下显得小巧精美。往上走，可以经过一个小城广场（Malostranské náměstí），在一座俯视小城区的圣尼古拉教堂里面转了一圈之后（布拉格有两座圣尼古拉教堂，小城区这个是巴洛克风格，地位仅次于圣维特大教堂），一些电车线路在这里交汇。进入城堡之后，由于名胜过多，我们被看得眼花缭乱，完全无法按照指南上的路线一处一处寻找。山顶广场上的洛布科维奇宫黑白几何形状装饰的外墙极为漂亮，但天气候又极为炎热无心细赏，此刻太阳高照，我们在广场上被晒到六神无主，就随着人流涌到了总统府门口。人们正在围观总统府前的一个仪仗队列队欢迎仪式。仪仗队站了十分钟左右，忽然乐队开始演奏，一位女性官员在两个随从的陪同下，走出总统府，走不了几步路，就见从广场上一队车里，钻出一位西装革履的黑人来，大概就是远道而来的外国官员，被迎进了总统府内。
这座总统府原是旧皇宫，每年开放两次，通常在5月9日二战纪念日前后和10月28日捷克国庆日前后。我们虽然无法参观，但看了一次仪仗队表演一样的欢迎仪式，也觉得颇有意思。绕到总统府后面，就进入了布拉格城堡的第二进——圣十字礼拜堂，现在这里也是旅游信息中心，可以买城堡景点的票。第三进是最著名的圣维特大教堂，有着一座辉煌的金色大门，是哥特式建筑的“精彩典范”，里面有众多波希米亚国王的坟墓，它的建筑师是时年26岁的彼得•帕尔莱勒，但直到他死也没造完这座教堂。再往下有一座正面红色的奇特建筑，叫做圣乔治大殿，正宗的巴洛克风范，它的背后是两座优雅的白色塔尖。不过一路上游客过多，排队购票的人也非常多，当时有点处于中暑边缘的我们，放弃了所有室内参观的计划。不过很悲剧的是，我们错过入口，没有去著名的黄金巷，看一看传说中卡夫卡写《城堡》的黄金巷22号。我们经过一条又长又窄的小巷Jirska（黄金巷入口应该就在这条路上），整条巷子有着古旧的黄墙，路过一位公主的故居，以及一个奇异的庭院，院子里有个漂亮的裸体小铜人像，岁月已久，铜人变得黝黑无比，但阳具却出奇的锃亮，想来就是游客们都来抚摸的缘故。
【布拉格小城区的街景】
走下城堡区的半山处，有一个极好的所在，叫圣瓦茨拉夫葡萄园，这里有一个饭店，叫做VILLA Richter，露天凉棚下也提供午餐。我们在这里用餐、小憩，并要了两杯酒店自酿的葡萄酒。这个午后时光，是我们在布拉格最好的时光，在这里可以望见日光下的布拉格全城的远景。
下了山坐上地铁，我们将去另一座捷克城市库特纳霍拉（Kutná Hora），距离布拉格70公里。那里有四座著名的建筑，其中有一座最著名的塞德莱茨教堂，俗称“人骨教堂”。为了去这个地方，我们费了许多劲。我们先坐地铁到了来布拉格时的Holesovice车站，然后问了售票窗口、问了咨询处、问了月台的工作人员，没有人说得清楚怎么去库特纳霍拉，我们奔来奔去忙了半个多小时，要不是有“这回不去没下回”的心，就有点想放弃了。直到找到了火车站旁的旅行信息中心（就是昨天关门的那个），一位女士在地图上给我们画来画去，我们才明白，去库特纳霍拉要在中央火车站坐火车。于是我们俩又折回坐地铁（买日票的好处就在这里，24小时内可以无限次乘车），经过一番奔波，终于如愿以偿地坐上了去人骨教堂的火车，中途还在一个小车站转了一辆只有两节车厢的通勤列车。这辆列车显得很老了，黄色的皮制座椅、传统的行李架，只有在60年代之前的西方电影里才见过，虽然也已经被涂鸦者涂抹过，但依然遮掩不住一种怀旧之美。而且我们的欧洲通票也可以坐。
出了车站，我们步行20分钟来到人骨教堂。当然，人骨教堂是独一无二的教堂，里面的景象我们其实早就听说了。据说这座教堂早在13世纪建成，当时在大瘟疫期间，死人过多，尸体堆积四周，一位盲眼的修道士，将这些尸骨搬入教堂，并极有想象力地用人骨装饰内部。目前我们看到的教堂是18世纪前后改建的。这里的工作人员会说两三个中文单词，比如“不客气”、“再见”，还给我们一张中文介绍看。走下教堂的台阶，两侧就有人骨做成的装饰和徽章，再往里走可以看到人骨做成的蜡台、十字架、皇冠、吊灯，以及四个骨堆平台。这座教堂远没有布拉格那些著名教堂大，面积极小，转一下只需要几分钟。走进这个教堂，随处是骷髅和尸骸， 并且阴气逼人，但不觉得恐怖，只觉得一种庄严肃穆。那些曝露荒野的尸骨，以这种方式归宿，也许是最好不过的。
【库特纳霍拉途中】
我们到达人骨教堂的时候是下午五点，距离关门只有一小时，游客不多。我们叫了一辆中巴，前往库特纳霍拉城中另一座著名的教堂——圣巴巴拉教堂，开车司机就是刚才那个卖票的大哥，一路用英语介绍这个小城，还问问我们中国现在的情况。他说自己困在这个小城里觉得很无趣，颇有想往远方的意思。车行过市中心，随处可以见到这座保存完好的中世纪矿产古城的魅力，虽然只是浮光掠影。车到圣巴巴拉教堂，这里正在维修，我们不得进入。这座教堂的第一位建造者也是彼得•帕尔莱勒，不过教堂因为经过胡斯战争，而陆续修建了五百年。从外观上看，它顶端的繁复众多的飞扶壁细柱既壮观又优雅。这个教堂的地势也极好，坐落山顶，俯视整个市镇，通往这座教堂的一路，一侧靠近悬崖，而另一侧修的围墙很像之前我们看的查理大桥，上面也竖立着几座雕像，虽然不如查理大桥的宏伟漂亮，但那种残破的感觉更为古朴。
我们回到火车站，已经有很多的游客聚集在这座小站上等着回布拉格了，一路上我们还遇到了一群亚洲的年轻人，其中有会说中文的香港孩子，向我们讲解了一下回程的情况。后来才发现大家也不太清楚坐什么车，反正是布拉格方向的就一拥而上了。结果仍然是需要换乘，换乘到的是一辆极慢的车，每个小站都停，有的小站甚至只搭了个凉棚，也停，这样晃晃悠悠了两个小时才到布拉格。因为想到旅店套间里有厨房，于是我们杀入一家附近的亚洲小超市，买到了两包面条、以及一些食品，又热了昨天带回去的米饭和菜，做了一顿极为好吃的盖浇饭。这一天总算在饭香里很完美地过去了。
【人骨教堂内的装饰】
【查理大桥上的游客】
14布拉格游记（上）
欧游日志 1哥廷根， 2哥廷根， 3哥廷根， 4哥廷根， 5科隆， 6阿姆斯特丹， 7科隆， 8波恩， 9杜塞尔多夫， 10哥廷根， 11策勒， 12哥廷根， 13魏玛
图片制作：金泡泡
【《德游日志》共38篇，旅行时间是2009年。图文版权属于本博客，请勿自行转载，谢谢！】
位于 德游日志 2010年六月19日
【题图：布拉格广场的夜晚】
by 卫西谛
2009年6月14日 布拉格
昨夜从魏玛回哥廷根已是半夜，匆忙上网下载了几篇“布拉格旅行攻略”，未来得及看就上路了。从哥廷根到布拉格ICE需要7个小时，这是我们欧游火车 路线中最长的三次之一。中途在庞大的柏林中央火车站转车，需要上下跑两三层站台。火车开过德国东部最大的城市德累斯顿，就沿着著名的伏尔塔瓦河 （Vltava）一直走，透过列车车窗，即可看见河岸两侧的森林和黑色岩石。河中时而有大游船，时而有漂流者。这时就能想起斯美塔那最著名的组曲《我的祖 国》中里“伏尔塔瓦河”之旋律。虽然未见非常壮丽的山水，但一路车行也不枯燥。
在火车上就开始飞快地研读几篇布拉格的旅行指南和历史资料。仅是看布拉格那些称号：千塔之城，金色城市，万城之母，欧洲之心，就令人向往起来。布拉 格（Praha）名称的来由有几个说法。传说是她的创建者莉布丝公主有过一个预言，说她从异象里“看见一座伟大的城市，在森林中伏尔塔瓦河畔陡峭的悬崖之 上，那里有一个男人，他正在为房屋凿出门坎（prah）， 在那里要建起一座名叫布拉格（Praha）的城堡，王公贵族都在门槛前低头致敬。”史家说是因为此处的地形非常像伏尔塔瓦河的一道门槛，或说伏尔塔瓦河湍 急水流穿过此地的声音酷似越过门槛。最有趣的是文学家（奥地利人Gustav Meyrink）说：布拉格是人世生活和神仙世界生活的门槛。
很多关于布拉格的旅行指南都是根据布拉格的几个古老的区划分（现在布拉格总共有22个区）。这些区是在不同的时代形成。最早的布拉格在伏尔塔瓦河右岸高地建造了高堡（Vyšehrad），时代是9世纪，这里可以俯瞰布拉格全城朱红色屋顶的景象。之后人们在河对岸建造了布拉格城堡，简称城堡区（Hradčany），这里的名胜简直一个挨着一个。在此不久之后，布拉格就已经是波希米亚的首都，成为欧洲的重要商业中心，犹太人开始聚集在这里，形成了犹太区（Josefov）,因为有新老犹太公墓和会堂，也是游人必去的所在，在新犹太公墓里长眠着卡夫卡。到了13世纪，德国人聚居在城堡区北，这里成为小城（Malá Strana）。而对岸则是老城（Staré Mesto）。14世纪，布拉格这座城市到达了荣耀的巅峰，是因为它成为了德意志神圣罗马帝国的首都，当时神圣罗马帝国的皇帝查理四世的母亲是捷克公主，所以他发誓将布拉格建成最辉煌的欧洲之都。他在老城区旁边建起了新城（Nové Město），又在伏尔塔瓦河上造了一座著名的查理大桥。布拉格另一个盛世是16世纪末哈布斯堡王朝的皇帝鲁道夫二世再次定都于此，使得布拉格二度成为欧洲之都。所以，布拉格的那些景点基本上就是集中在这些区，在布拉格旅行，其实是沿着这座城市的历史在走。
【布拉格的街道】
由于钻研的指南过于粗略，基本注意力都集中在景点历史上，等我们一下火车就完全无措了。按照我们的想法（以及攻略上的解说），我们应该抵达布拉格中 央火车站，然后顺利地在旅游信息中心得到一张地图，再找到预定好的旅店安顿下来……结果，我们一下火车就完全懵了，因为这里并不是处于市中心的中央火车站 （Hlavni Nadrazi），而是一个在沃尔塔瓦河北岸的一座叫做Holesovice的小火车站，专门停留跨国列车的地方——这些还是事后才知道的。当时我和泡泡 在站台上方向不辨，出了车站往前、往后走都极其荒芜杂乱，在火车站外三三两两的捷克壮汉坐在水泥地上裸着上身喝着啤酒晒着太阳。车站旁一侧有处大水洼，散 发着尿臭味。我们不得已穿过一处黑暗的通道，终于找到了旅游信息中心。可是这时候已经过了下午5时，所有信息中心都关门了。再穿过通道、走回火车站，那几 个壮汉酒喝得更多了，看样子也不敢靠近。又想在火车站里坐地铁，可是偏偏功课没做到位，手上只有一个旅店的地址，根本不知道怎么坐地铁，当时确实不知道如 何是好了。
就在我们茫然无助之际，耳边传来熟悉的中国普通话的声音，顿时觉得幸运之光照在我们身上一般。这是几个中国大陆来的驴友，男男女女大约有个五六个， 看样子同样是初来乍到，但功课做得极好，正在商量下一步和下下步的计划呢。当时，我们也不知道问什么好，就问怎么坐地铁。那群年轻的同胞正处于极其兴奋的 状态，七嘴八舌地说“先换钱”，然后就消失了。不过“先换钱”这个提醒对我们来讲、也是极其重要的，因为我们立刻回到了正确行动步骤中去了。在捷克因为还 没有使用欧元，所以必须先兑换钞票，不然寸步难行。好在火车站内就有兑换点，1欧对25捷克克朗，但是捷克的普通工作人员基本不能交流英文，所以在兑换点 没有问成路。我们只好换完钱，去超市买了瓶水，以换得一些硬币，用硬币买了两张地铁票。而幸运的是，我们在地铁入口外的广告架上拿到了一张免费地图；更幸 运的是，我们在这张小地图上一眼就发现了我们预定的旅店所在的那条街——找到了才发现这条街一共只有几十米长，门牌号码是1、2、3、4四个号码！
【布拉格的黄昏】
好在捷克的地铁路线非常“简洁”，ABC三条线，用绿黄红三种颜色标识。我们预定的那家Miss Sophie’s 旅店，就在地铁站旁，极为方便。我唯一不满的是因为预定时间晚了，泡泡只订到35欧一天的、无卫生间的房间。但是check-in的时候，幸运之光又来 了，因为我们订的那种便宜房间已经没有了，服务生很客气地让我们免费三级跳帮我们升级到了一个套间。不仅有卫生间，而且有厨房，4.5米高的卧室也极为舒 适。房间所在的楼也很古老，旋转楼梯，中间有一架吱吱呀呀的老电梯。平静了焦虑和惊喜之情，我们就带着旅店提供的地图上路了。还是步行。在这座被称为“古 典建筑博物馆”的伟大城市步行，视觉体验令人震撼。起初，我们有疑虑，对于捷克的治安多少听到有一些负面的传闻，后来如此安慰自己：我们来自中国，什么状 况没见过？事实证明，起码捷克司机看到行人过街，是会远远地停着，并挥手请你先通过的。
【瓦茨拉夫广场前】
从我们那条短得在地图上都排不下它的名字的小街（Melounova）上走出来，一条大街走不多远，就是一个非常宏伟的建筑：国家博物馆。新文艺复 兴式建筑，建于法国大革命之后。这时已经过了开放时间。我们从它侧后方绕着走了一圈，最后来到正前方。一眼望去，前面是一条宽大的马路，前面有一座威风凛 凛的雕像。后来仔细查看旅游手册，才明白这原来不是“马路”，而是“广场”。著名的瓦茨拉夫广场（Václavské），那尊雕像就是波希米亚的守护圣人 圣瓦茨拉夫，布拉格近代著名的政治事件都发生在这里。1918年，捷克人在这里宣布独立；二战时，纳粹在这里游行；1968年布拉格之春发生，次年为抗议 苏军入侵，年轻的学生杨•普拉许（Jan Palach）在这里自 焚；1989年，百万群众在这里发起了“天鹅绒革命”，聆听哈维尔的演讲，结束了捷共的统治。就在国家博物馆之前，有一座非常感 人的浮雕，主体是一个黑色的十字架形象，它并非伫立在地上，而是平静又不安地躺于微隆的地面之上。这座浮雕面前摆永远放着鲜花，纪念的是为抗议强权而付出 生命的青年杨•普拉许。
【杨•普拉许纪念碑】
现在的瓦茨拉夫广场成了小商贩的天下，到处都是卖纪念品的商铺，热闹异常。当时已是晚上七点多，我们早已饥肠辘辘，于是在广场一侧的支路上，随便进 了一家中餐馆。尽管早预知这些地方的中餐味道不怎么样，但无奈肠胃率先爱国，思念起故乡的饭菜来。而捷克的物价普遍比德国低一半左右，所以进门就慷慨得点 了宫保鸡丁、鱼香肉丝等四菜一汤，并且要了一瓶布拉格当地的啤酒，吃上了许久没沾的米饭，简直无比满足。令人更满足的是，这里的菜单有中文、服务生是中国 人、结帐后没吃完还打了包。于是乎，我们拎着打包饭盒，晕乎乎地一路走，就来到了著名的老城广场，很多人就叫这里作“布拉格广场”。
【布拉格广场一景】
八点半，夜幕降临在布拉格广场上，是美不胜收的景象，四周围绕着巴洛可、洛可可、罗马、哥德式各式建筑，交相辉映。夕阳斜照在泰恩教堂上，这座被俗 称为“魔鬼教堂”的双塔在映在一片红光之中，让人陶醉。除了这座哥特式建筑外，巴洛克式的圣尼古拉斯教堂、洛可可式的格茨金斯基宫都是极美。这座广场 不仅古意盎然，而且生气蓬勃。灯火点亮之后，广场上游人如织，四周也坐满了喝咖啡和啤酒的人，还游荡着招揽大家看木偶剧和黑光剧的戴黑斗篷的少女。到九点 的时候，人们聚拢在老城市政厅面前，因为这座建造在十四世纪的建筑上有一个著名的天文钟，每逢整点，天文钟的圆盘开始进行复杂的转动，更好看的是上部还有 十二使徒的机械木偶，会从两侧小门里探出身体来报时。一阵叮叮当当的敲打之后，广场上的人就兴奋的鼓掌、喝彩。我们在广场上的胡斯雕像下坐了一会，然后拎 着饭盒晃晃悠悠地，挤过古老窄小街巷中的人群，往我们住的Miss Sophie’s旅店走回去。
【魔鬼教堂在夕阳下】
图片制作：金泡泡
【《德游日志》共38篇，旅行时间是2009年。图文版权属于本博客，请勿自行转载，谢谢！】
位于 德游日志 2010年六月19日
【题图：魏玛彩色的民居】
by 卫西谛
2009年6月13号 魏玛 埃尔福特
今天去魏玛。虽然这是一个如此熟悉的名字，但是直到走出中央火车站之前，我们对它的毫无概念，甚至无从想象。走出车站，就只见一条笔直的绿荫黑石路 ── 卡尔•奥古斯特大街，立即令人心情愉悦起来。当然，就会想起安徒生给魏玛写下的最著名的广告词：魏玛不是一座有公园的城市，而一座有城市的公园。出火车站时发现，连脚下的人行横道线也是由黑白两色的鹅卵石相间铺就。魏玛因为沾上了“魏玛共和国”的名声，总让人误以为是某代帝都，实际上它仅是一座人口六万的小城。和德国别的小城几乎一样，从火车站出来，走上20分钟，就可以到达市中心，而中心由几个广场组成，在四周随时可以和歌德、席勒、李斯特、巴赫、普希金“相遇”。
从卡尔•奥古斯特大街往下走不远，就可看到一个慷慨激昂的雕像，这是曾给列宁抬过棺的德国共产党领袖恩斯特•台尔曼（Ernst Thälmann），如今在烈日下已经无人听他讲演，但立即将我们拉进了魏玛乃至德国风云跌宕的近代史中。1920年台尔曼被选为德共中央委员，在之前一年，罗莎•卢森堡与卡尔•李卜克内西被半军事组织自由军团杀害，当时柏林局势可谓腥风血雨，国民议会怕受影响，改在魏玛召开。制定了“魏玛宪法”，这是历史上第一部民主宪法，于是这一时期的德意志帝国被称为“魏玛共和国”，但实际上这里没有成为过首都，议员们很快都回柏林去了。1933年希特勒宣誓成为总理，共和国消亡，第三帝国兴起。那位共产党主席台尔曼曾在1932年3月第二次作为候选人参加德国总统大选，竞选对手是当时在职的冯•兴登堡和希特勒。据说，当时德共的竞选口号是“投票给兴登堡就是投票给希特勒，投票给希特勒就是投票给战争”。口号写得又准确又响亮。1933年台尔曼在柏林被盖世太保逮捕，1944年濒临绝路的希特勒想起了集中营里的台尔曼，将他杀害。
1945年之后，东德的城市里到处都有以台尔曼命名的大街、学校和工厂，不过现在他的雕像孤零零地站在一块小空地上，几乎无人在意。我们也是匆匆走过，朝着老城区的地标赫尔德大教堂走去。这座教堂正式的名字叫圣彼得和圣保罗教堂，有一个线条优雅、黑瓦饰面、在阳光下灿灿生辉的尖顶，在老城区的任何地方都可以望见它纤细的顶端。教堂内部最著名的是由文艺复兴时期的德国画家卢卡斯•克拉纳赫（Lucas Cranach）父子完成的圣坛雕刻。马丁•路德来这里传过教。在往前走一点，就是热闹的Markt。在这里有一座所谓“后哥特式”的市政厅，不算特别壮观；对面是一座被称为“城市之家”的建筑，我站在远近欣赏了不少时间，被它侧面的绿色木结构线条吸引住了，如今这里就是魏玛的“旅游信息中心”（Information）；紧挨着它的旁边也是一个景点，就是老卢卡斯•克拉纳赫的故居。
【魏玛中心的一个广场】
但是Markt热闹的一景，根本不是这些老建筑，而是很多人围住的一处顶篷上有巨大烤香肠标志的摊点。这个“烧烤摊”几乎出现在全球所有去魏玛游客的相机里，我们也不免俗，拍了一张。因为这就是著名的“图林根香肠”，这个“烧烤摊”已经国际化到，旁边竖着的小黑板上写着日文、韩文、中文还包括繁体字和简体字！后来，图林根香肠成了我们爱吃的快餐，虽然一根粗长巨大的香肠、夹在两片小小的面包里、还被抹上黄色或红色酱，乍一看觉得极其怪异，但确实好吃。
用罢香肠，我们坐在旁边的台阶上稍事休息之后，穿过两条小巷，转到了魏玛最重要的景点之一：一尊歌德和席勒握手并肩而站的雕像（背景是起草魏玛宪法的国家剧院）。从雕像上来看，有特意突出歌德对席勒的爱护之意，从外貌上来看，一老一少，实际上他们相差是十岁。这个塑像非常有名，据说全世界许多城市都有复制品。歌德对魏玛来说几乎意味着一切（起码在文化上）。1776年，30岁不到的歌德来到魏玛公国做“枢密公使馆参赞”，几年后应年轻的大公卡尔•奥古斯特之请进行政治改革，歌德在这里还开始了自然科学的研究。1787年歌德结识了席勒，他们的友谊持续到席勒去世，如同这座著名的雕像所表现的。众所周知，他们合作的时期成为德国文学史上的“古典主义”时代。歌德在魏玛一直住到写完《浮士德》，说完那句著名的“多些光！”，然后去世。
但是，我们并造访歌德故居和席勒故居，对于不甚了解德国文学的我们来说，花时间寻找并参观名人故居有点浪费时间。我们最直接地走进了包豪斯博物馆。来德国之前，我的心愿就是去三个包豪斯——魏玛、德绍和柏林——的校址去看一看。不巧的是在魏玛我们错过了进包豪斯大学参观的机会；而德绍因路途不顺，最终没有去成；去柏林的时候包豪斯正在修缮，闭馆了。好在我们到这个博物馆，小小回顾了一下包豪斯的历史，但展览过于简陋，走一圈不需要花很多时间。说起来，包豪斯学校打破了工艺技师与艺术家之前的职业阶级观念，影响到我们如今的生活的各个方面，从我们现在坐着的椅子、用过的水壶到建筑与室内装饰——“它改变了一切东西的模样”。好玩的是，在包豪斯没有教师与学生的分别，叫做“大师”、“熟练工”和“学徒”；也没有科系，只有“木工工坊”、“编织工坊”、“陶瓷工坊”、“书装工坊”等几个工作室。包豪斯的创始人是建筑师沃尔特•格罗比乌斯(Walter Gropius)，他当时著名到马勒的遗孀都曾答应嫁给他。格罗比乌斯请来的重要教员都是画家，被聘为“形式大师”、“色彩大师”，其中有约翰•伊登、保罗•克利、康定斯基，后期还有乔治•蒙克。所以，在包豪斯博物馆参观，其实是接受一次现代设计史教育。
【大学图书馆前的巨型木椅】
从彩色的点面线里走出来，投身到外面的小广场去，立即就能感受到魏玛最鲜活的生活气氛。我们走过时，从这边看见两个年纪小小的小提琴手正在表演，从那边有露天咖啡座上闲坐的人们。随便在错综复杂的小街小巷里走走，都会发现意外，比如我们从景色美丽的伊尔姆公园门口经过时，看到了普希金塑像；拐两个弯又从巴赫的雕像面前走过（巴赫在魏玛创作了大部分管风琴作品）。如果进入Demokratie广场，就可以看到卡尔•奥古斯特骑马的雕像。在雕像对面的巷口，我们没有错过看“大象旅馆”的机会。在这个旅馆里，门德尔颂、巴赫、李斯特、瓦格纳、托尔斯泰与托马斯•曼都曾经在此住过……当然，还有希特勒，他曾在旅馆的阳台上发表演讲。
【广场前演奏的小小小提琴手】
但是比起这些声明显赫的地方，我更爱在魏玛的午后走过那些叫不出名字的角落。那些有着淡雅色彩的民居外墙，安静从容的小巷拱门，以及空无一人的僻静院落。我们穿过一条毫不起眼的街道时，看见一个美丽的少女正在墙上涂鸦，表情和动作都极为认真，我一般并不近距地拍摄路人，可是也忍不住拿出相机给她留了影。魏玛之行接近尾声，对照地图走了一个6字型，回到最初来到这里的卡尔•奥古斯特大街。我有些留恋那些漂亮的民居，就走近拍了几张，回来之后在一张照片上发现有座外墙上写着一行字：“Ein Zuhause ist, wohin man geht, wenn einem die Orte ausgegangen sind.——Barbara Stanwyck”。Barbara Stanwyck不是德国人，是地道的好莱坞明星，演过比利•怀尔德的《双重赔偿》。我请教了译林社的陆志宙老师，才懂那句话的大意——家，是外面的世界离开我们时，我们想去的地方。魏玛人真是太有爱了。
【遇见涂鸦的美少女】
在魏玛坐火车回哥廷根的路上，半个小时之后就路过了图林根州的首府埃尔福特（Erfurt）。在魏玛市中心到处洋溢着传统文化的气氛，没有意识到这是原东德的区域，但是在埃尔福特，就能感受到东德与西德的区别，在这里买食品遇到的营业员、在列车上遇到的检票员，英语基本不太会，礼貌和气质上也稍欠缺。我们一下火车，就看到许多年轻人，很多留着染色的朋克头，难看的彩色紧身裤，在站前广场大呼小叫。初来乍到，又已经算是傍晚，让我们颇有点不安。但是沿着这个城市的电车铁轨往下走，却是别有趣味。在德国的大城市中，埃尔福特是在轰炸中受损较小的，所以只要你愿意走上一小时，就能看到好几座辉煌的教堂，造型各异，全部精雕细琢，有点看不过来的感觉。马丁•路德曾在这里读书，并在奥古斯丁修道院做第一次弥撒。在一个较大的Domplatz，整个广场人满为患，即使是喝啤酒的气氛，这里也比西德的城市喧闹许多，那种氛围来得粗旷、热闹而亲切。我们也未停留，一直继续往前走，经过一座中世纪克莱默大桥，上面有30多座房屋，是欧洲最长、住户最多的桥屋。我们的路线基本跟着Lonely Planet走，这条路线的终点是一个叫“海鲜市场”的地方，但是怕错过往哥廷根的最后的快车，我们最终没有到达终点，就赶紧找路折回了。赶回哥廷根的时候，已近夜里11点，掐着时间，赶上了回尼古拉斯山上的末班5路车。禁不住由衷感谢这里的夏天，日长，让我们生生多出三个钟头乱逛。
【魏玛午后僻静的角落】
【魏玛的大商场门前】
德游日志 1哥廷根， 2哥廷根， 3哥廷根， 4哥廷根， 5科隆， 6阿姆斯特丹， 7科隆， 8波恩， 9杜塞尔多夫， 10哥廷根， 11策勒， 12哥廷根
图片制作：金泡泡
【《德游日志》共38篇，旅行时间是2009年。图文版权属于本博客，请勿自行转载，谢谢！】
2009年6月13号 魏玛 埃尔福特
今天去魏玛。虽然这是一个如此熟悉的名字，但是直到走出中央火车站之前，我们对它的毫无概念，甚至无从想象。走出车站，就只见一条笔直的绿荫黑石路——卡尔·奥古斯特大街，立即令人心情愉悦起来。当然，就会想起安徒生给魏玛写下的最著名的广告词：魏玛不是一座有公园的城市，而一座有城市的公园。出火车站时发现，连脚下的人行横道线也是由黑白两色的鹅卵石相间铺就。魏玛因为沾上了“魏玛共和国”的名声，总让人误以为是某代帝都，实际上它仅是一座人口六万的小城。和德国别的小城几乎一样，从火车站出来，走上20分钟，就可以到达市中心，而中心由几个广场组成，在四周随时可以和歌德、席勒、李斯特、巴赫、普希金相遇。
从卡尔·奥古斯特大街往下走不远，就可看到一个慷慨激昂的雕像，这是曾给列宁抬过棺的德国共产党领袖恩斯特·台尔曼（Ernst Thälmann），如今在烈日下已经无人听他讲演，但立即将我们拉进了魏玛乃至德国风云跌宕的近代史中。1920年台尔曼被选为德国共产党中央委员，在之前一年，罗莎·卢森堡与卡尔·李卜克内西被半军事组织自由军团杀害，当时柏林局势可谓腥风血雨，国民议会怕受影响，改在魏玛召开。制定了“魏玛宪法”，这是历史上第一部民主宪法，于是这一时期的德意志帝国被称为“魏玛共和国”，但实际上这里没有成为过首都，议员们很快都回柏林去了。1933年阿道夫·希特勒宣誓成为总理，共和国消亡，第三帝国兴起。那位共产党主席台尔曼曾在1932年3月第二次作为候选人参加德国总统大选，竞选对手是当时在职的保罗·冯·兴登堡和阿道夫·希特勒。据说，当时德共的竞选口号是“投票给兴登堡就是投票给希特勒，投票给希特勒就是投票给战争”。口号写得又准确又响亮。1933年台尔曼在柏林被盖世太保逮捕，1944年濒临绝路希特勒想起了集中营里的台尔曼，将他杀害。
1945年之后，东德的城市里到处都有以台尔曼命名的大街、学校和工厂，不过现在他的雕像孤零零地站在一块小空地上，几乎无人在意。我们也是匆匆走过，朝着老城区的地标赫尔德大教堂走去。这座教堂正式的名字叫圣彼得和圣保罗教堂，有一个线条优雅、黑瓦饰面、在阳光下灿灿生辉的尖顶，在老城区的任何地方都可以望见它纤细的顶端。教堂内部最著名的是由文艺复兴时期的德国画家卢卡斯·克拉纳赫（Lucas Cranach）父子完成的圣坛雕刻。马丁·路德来这里传过教。在往前走一点，就是热闹的Markt。在这里有一座所谓“后哥特式”的市政厅，不算特别壮观；对面是一座被称为“城市之家”，我站在远近欣赏了不少时间，被它侧面的绿色木结构线条吸引住了，如今这里就是魏玛的“旅游信息中心”（Information）；紧挨着它的旁边也是一个景点，就是老卢卡斯·克拉纳赫的故居。
但是Markt热闹的一景，根本不是这些老建筑，而是很多人围住的一处卖烤香肠的摊点。这个“烧烤摊”几乎出现在全球所有去魏玛游客的相机里，我们也不免俗，拍了一张。因为这就是著名的“图林根香肠”，这个“烧烤摊”已经国际化到，旁边竖着的小黑板上写着日文、韩文、中文还包括繁体字和简体字！后来，图林根香肠成了我们爱吃的快餐，虽然一根粗长巨大的香肠、夹在两片小小的面包里、还被抹上黄色或红色酱，乍一看觉得极其怪异，但确实好吃。
用罢香肠，我们坐在旁边的台阶上稍事休息之后，穿过两条小巷，转到了魏玛最重要的景点之一：一尊歌德和席勒握手并肩而站的雕像（背景是起草魏玛宪法的国家剧院）。从雕像上来看，是特意突出了歌德对席勒的爱护之意，从外貌上来看，一老一少，实际上他们相差是十岁。这个塑像非常有名，据说全世界许多城市都有复制品。歌德对魏玛来说几乎意味着一切（起码在文化上）。1776年，30岁不到的歌德来到魏玛公国做“枢密公使馆参赞”，几年后应年轻的大公卡尔·奥古斯特之请进行政治改革，歌德在这里还开始了自然科学的研究。1787年歌德结识了席勒，他们的友谊持续席勒去世，如同这座著名的雕像所表现的。众所周知，他们合作的时期成为德国文学史上的“古典主义”时代。歌德在魏玛一直住到写完《浮士德》，说完那句著名的“多些光！”，然后去世。
但是，我们并造访歌德故居和席勒故居，对于不甚了解德国文学的我们来说，花时间寻找并参观名人故居有点浪费时间。我们最直接地走进了包豪斯博物馆。来德国之前，我的心愿就是去三个包豪斯——魏玛、德绍和柏林——的校址去看一看。不巧的是在魏玛我们错过了进包豪斯大学参观的机会；而德绍因路途不顺，最终没有去成；去柏林的时候包豪斯正在修缮，闭馆了。好在我们到这个博物馆，小小回顾了一下包豪斯的历史，但展览过于简陋，走一圈不需要花很多时间。说起来，包豪斯学校打破了工艺技师与艺术家之前的职业阶级观念，影响到我们如今的生活的各个方面，从我们现在坐着的椅子、用过的水壶到建筑与室内装饰——“它改变了一切东西的模样”。好玩的是，在包豪斯没有教师与学生的分别，叫做“大师”、“熟练工”和“学徒”；也没有科系，只有“木工工坊”、“编织工坊”、“陶瓷工坊”、“书装工坊”等几个工作室。包豪斯的创始人是建筑师沃尔特·格罗比乌斯(Walter Gropius)，他当时著名到马勒的遗孀都曾答应嫁给他。格罗比乌斯请来的重要教员都是画家，被聘为“形式大师”、“色彩大师”，其中有约翰·伊登、保罗·克利、康定斯基，后期还有乔治·蒙克。所以，在包豪斯博物馆参观，其实是接受一次现代设计史教育。
从彩色的点面线里走出来，投身到外面的小广场去，立即就能感受到魏玛最鲜活的生气气氛。我们走过时，从这边看见两个小小的小提琴手正在表演，从那边有时露天咖啡座上闲坐的人们。随便在错综复杂的小街小巷里走走，都会发现意外，比如我们从景色美丽的伊尔姆公园门口经过时，看到了普希金塑像；拐两个弯又从巴赫的雕像面前走过（巴赫在魏玛创作了大部分管风琴作品）。如果进入Demokratie广场，就可以看到卡尔·奥古斯特骑马的雕像。在雕像对面的巷口，我们没有错过看“大象旅馆”的机会。在这个旅馆里，门德尔颂、巴赫、李斯特、瓦格纳、托尔斯泰与托马斯·曼都曾经在此住过……当然，还有希特勒，他曾在旅馆的阳台上发表演讲。托马斯·曼曾经写过《绿蒂在魏玛》，把《少年维特之烦恼》中的夏绿蒂带到“大象旅馆”中。如今这个旅馆里有以托马斯·曼命名的大型套间。
但是比起这些声明显赫的地方，我更爱在魏玛的午后走过那些叫不出名字的角落。那些有着淡雅色彩的民居外墙，安静从容的小巷拱门，以及空无一人的僻静院落。我们穿过一条毫不起眼的街道时，看见一个美丽的少女正在墙上涂鸦，表情和动作都极为认真，我一般并不近距地拍摄路人，可是也忍不住拿出相机给她留了影。魏玛之行接近尾声，对照地图走了一个6字型，回到最初来到这里的卡尔·奥古斯特大街。我有些留恋那些漂亮的民居，就走近拍了几张，回来之后在一张照片上发现有座外墙上写着一行字：“Ein Zuhause ist, wohin man geht, wenn einem die Orte ausgegangen sind.——Barbara Stanwyck”。Barbara Stanwyck不是德国人，是地道的好莱坞明星，演过比利·怀尔德的《双重赔偿》。我请教了译林社的陆志宙老师，才懂那句话的大意——家，是外面的世界离开我们时，我们想去的地方。魏玛人真是太有爱了。
在魏玛坐火车回哥廷根的路上，半个小时之后就路过了图林根州的首府埃尔福特（Erfurt）。在魏玛市中心到处洋溢着传统文化的气氛，没有意识到这是原东德的区域，但是在埃尔福特，就能感受到东德与西德的区别，在这里买食品遇到的营业员、在列车上遇到的检票员，英语基本不太会，礼貌和气质上也稍欠缺。我们一下火车，就看到许多年轻人，很多留着染色的朋克头，难看的彩色紧身裤，在站前广场大呼小叫。初来乍到，又已经算是傍晚，让我们颇有点不安。但是沿着这个城市的电车铁轨往下走，却是别有趣味。在德国的大城市中，埃尔福特是在轰炸中受损较小的，所以只要你愿意走上一小时，就能看到好几座辉煌的教堂，造型各异，全部精雕细琢，有点看不过来的感觉。马丁·路德曾在这里读书，并在奥古斯丁修道院做第一次弥撒。在一个较大的Domplatz，整个广场人满为患，即使是喝啤酒的气氛，这里也比西德的城市喧闹许多，那种氛围来得粗旷、热闹而亲切。我们也未停留，一直继续往前走，经过一座中世纪克莱默大桥，上面有30多座房屋，是欧洲最长、住户最多的桥屋。我们的路线基本跟着Lonely Planet走，这条路线的终点是一个叫“海鲜市场”的地方，但是怕错过往哥廷根的最后的快车，我们最终没有到达终点，就赶紧找路折回了。赶回哥廷根的时候，已近半夜，掐着时间，赶上了回尼古拉斯山上的末班5路车。禁不住由衷感谢这里的夏天，日长，让我们生生多出三个钟头乱逛。
位于 德游日志 2010年六月13日
【题图：哥廷根郊外人家的车库】
by 卫西谛
2009年6月12日 哥廷根
终于得了一个休息日，除了在旅店里自己做了饭之外，就是补了觉。这两天旅馆前在修马路，我兴致勃勃地观察了好久。一共三种并不巨大的车型在作业：开路的一辆挖凿开沥青路面，有辆貌似小型搅拌机的车跟在后面吸，将路上的所有沥青块和石粒吸入，再吐到后面卡车上。这段路不长，一共两辆卡车轮流装载。将旧的路面全部铲完，竟然连灰都没留下，全部打扫干净。上午铲、下午铺；昨天左边车道、今天右边车道。只花了两天时间，到了傍晚，我们出门时，巴士已经可以行驶在崭新的路面上了。这让我们在城市里吃惯修路灰尘的人，不由佩服德国人的技术和效率。
下午跟Irmy在火车站附近碰面，她已经接上了从柏林坐火车来的诺瓦•波松。诺瓦是一位年轻女作家与诗人，是位身材娇小的美女。Irmy熟知中国文学现状，跟我说了好几次波松小说很深邃、复杂，并不类似中国写青春文学的“美女作家”。这次活动所在是距离城区10公里不到的一座山上的村庄里，据说这个地方是“艺术村”。实际上也就是艺术家和文人聚集街区，和我们住的尼古拉斯山上差不多。Irmy载着我们和波松以及担任翻译的北外交换生郭爽同学，一共五人，在村里转悠，怎么也找不到活动所在的那个教堂。Irmy对这次活动很慎重，特地和我们提前两小时来，绕了半天，好容易找到了一个毫不起眼的建筑，好像是教堂因为它有点高度，看上去黑黝黝的，材质也普通，一开始我还不信这里有什么艺术活动，仔细一看门口真的贴着一些艺术活动的讯息。当时，教堂大门紧闭，四下无人，天开始下起雨来，山上风大，格外阴冷。丝毫不像是活动能热闹起来的预兆。
为了避寒，我们来到村上的小超市，这里较为偏远的超市还兼咖啡馆。老板一看有外人来，热情得不得了。喝了两杯咖啡，吃了主人自制的美味蛋糕。到底是小地方，不一会就有主办方听说我们到了，领我们回到教堂去准备。别看外观普通，走进教堂里面，就心生敬意。顶部、讲坛和座位全为白色，描着金色的线条，空间虽小但视觉上显得高大、光辉、纯净。然后过来了一位教堂的负责人，向我们详细介绍了这里，说这本是一个新教的教堂，那些线条有巴洛克风格；又说不过现在的人们已经并不是那么虔诚了。然后这位长者又领我们前后参观，说原先新教是反对图像的，不过现在已经有所转变了，墙上挂着现代派的画作。走到教堂后部，墙上挂着一组黑白照片，原来是数年前这座教堂曾遭火灾，烧成残垣断壁，而这些照片全部画面并非这些旧教堂完好时的模样，而是它烧毁时的景象（在我看来十分凄惨）。这也是我第一次切身觉察到德国人对历史伤痕会如此看重、并坦然作出陈列。
虽然气候令人不快，临近黄昏天空愈加阴沉。没有预料到接近活动开始，快到六点时，人居然越来越多，德国人大多数是年长者，穿戴打扮很整齐，各个气宇轩昂的样子。老先生们都西装笔挺，老太太们也装饰隆重，看来这种活动算是“正式场合”。经介绍，人群里也有哥廷根的诗人、记者到场，加上一些中国学生居然坐满了整个教堂。这次活动，算是“中德作家互访”的一个环节，我在六月到哥廷根大学，波松在九月到南京大学。活动其实算是简单：先介绍我带去的一些中国独立电影的状况（展示一些片段）；接着是波松朗读她的新小说的第一部分；接着我朗读这个部分的中文版；最后是各回答几个问题。我一张口，就发现这座教堂里的声场设计极佳，颇有美化声音的作用、使得语调浑厚。有问题问到我对哥廷根的印象，我说从中国来到哥廷根，觉得生活忽然静止了。这倒是心里话。
我和波松的活动结束后，又有两个非常英俊的德国年轻人上去念诗，他们还精心准备了图片投影和背景音乐。估计是首叙事诗，长达半个钟头，我们听不懂德语，倒也没打瞌睡，因为这两位的朗诵中时而高声嚎叫、时而低声呓语，腔调丰富。听完诗，我们被带到一个大房子里又看了半个钟头一组抽象画作品的投影，色彩斑斓，音乐用的是维瓦尔第的《四季》。后来听介绍原来作者是一位哥廷根大学的医学教授，他的画作原来都是显微镜下的细胞世界。展览完毕，他还打印了一些画，大概二三十欧一张，确实有人买。在大屋的旁厅，摆放了一些小吃和红酒。要喝红酒就在铜盘里放上一个欧，小吃免费是特产不过很咸。德国人这种活动并非偶尔有之，而是时常有，像是一些有钱又有闲的人们聚拢来，相互谈谈艺术什么的，自娱自乐，而且这么当回事，感觉很有意思。只是熬到八、九点才吃上一口冷餐有点饿得慌。
【哥廷根村庄里的教堂】
（PS：当天有位在哥廷根大学普朗克研究所实习的博士生知道我的活动之后，特地约了朋友坐了半个小时公车前来。由于这路公车一小时一班，他错过一班又等了一班，在 我快朗读完才赶到山上那座难找的教堂来。活动过后拿出一本书请我签名，竟然是五年前我主编的《电影+》，我很诧异和感动于他将这么重的书背到德国来，真是厚爱。）
德游日志 1哥廷根， 2哥廷根， 3哥廷根， 4哥廷根， 5科隆， 6阿姆斯特丹， 7科隆， 8波恩， 9杜塞尔多夫， 10哥廷根， 11策勒
图片制作：金泡泡
【《德游日志》共38篇，旅行时间是2009年。图文版权属于本博客，请勿自行转载，谢谢！】
位于 德游日志 2010年六月12日
【题图：Celle教堂中的管风琴】
by 卫西谛
2009年6月11日 Celle
昨天上讨论课，明天是朗读会，所以今天去的地方不能太远。早上起来，天就是大雨。我们刚到哥廷根时最高温度是25度。现在一路下滑，只有6-15度了。我们出来前特地咨询了这里六月的平均温度，大概都在20度上下。所以尽管套上了最厚的薄羽绒衫，但没有带毛衣，而仍然觉得寒冷。尽管天气恶劣，但我们还是决定去附近的小城Celle。早在来德国之前，就有旅德多年的朋友告诉我们这座城市美如童话，德语发音近“彩勒”，但标准书面译名为“策勒”，跟新疆昆仑山下的县同名。所以我很费劲地才在Lonely Planet上找到它。Celle的位置在汉诺威北不远处，从哥廷根坐ICE在汉诺威转车总共大约一个多小时。
出了Celle朴素大方的火车站，跟LP上介绍的一样，果然要走一段平淡无奇的路，十五分钟后接近小城中心，就渐入佳境。首先是一排排古老的红顶房屋栉比鳞次，蜿蜒的块石小路，确实是别具一格的中世纪古镇风味。越接近市中心，两侧的房屋越发古老，越发精致，眼睛看不过来，镜头照不下来，景致如画。这些木质房屋，将Celle的街巷赋予了几何与色彩的美感。明木架式结构，由若干个梁柱线条组成，露出的木质部分都被刷上艳丽的色彩（起装饰与防腐作用），镌刻金色银色的线条或字句（体现宅主身份与地位）。可惜的是今天一直阴雨，未见一丝阳光，若是有阳光照耀，可以想象，Celle的街道都会闪烁着彩色的光芒。
Celle被称为“北德明珠”、“衍架屋城”，人口七万，古屋四百。起初我们还依循在位于市场的信息中心索取的旅游图找寻景点，后来干脆抛开地图信步在小雨中一路看去。据说这座城建于半木建筑的全盛时期，地方政府会依照房屋正面对角交叉的横桁数量来课税，本地官商互相竞富造就了这座多彩明亮的小城。二战期间Celle躲过战祸，损毁甚小，所以完全保留了三四百年前的模样。后来在德国旅行，只要是说哪座小城未被轰炸过，必然是美不胜收的。
其实不用细寻，只要在老城随便转悠，你也不会错过任何重要的地方。比如漂亮的策勒堡(Celle Schloss)，典雅辉煌，是一座公爵宅邸，巴洛克与文艺复兴风格兼而有之。城堡内部有礼拜堂、剧场等等，我们听说只有通过德语导游才能进入城堡参观，就没有进去，只在外面宽阔的草坪上逗留欣赏了片刻。这里还有的凄美传说是，公元1772年，丹麦王妃Caroline Mathilde被放逐在这里，三年后病逝于此。
整个Celle小城，安宁平静，从古老巷陌走出来，可以在环绕本城的护城河边悠闲的漫步，看河中野鸭戏水。再走还可以进入南边的“法国花园”。走入这座公园，保管你大吃一惊，意想不到这么小的城市，会有这么大的绿地。即使时隔一年，我依然还能记起在法国花园的鲜绿成荫的林间道上走过去、忍不住深呼吸时的清新感觉。Celle给我们留下印象的还有一座STADTKIRCHE教堂，有人说这里的管风琴是年轻时代的巴赫曾经演奏过，但我一时并未找到资料印证；这里还有一座非常现代的艺术博物馆，据说这是世界上“第一座24小时开放的博物馆”，看来Celle人并不刻意将自己的城市留在历史的光彩中。
因为雨急风大，我们有点行色匆匆，转了一圈，走回老城区的中心，随便找了一家咖啡馆坐下来，喝两杯咖啡暖暖身子。我点了一块黑森林蛋糕。这是第一次在欧洲吃这种东西，第一口的味道令人惊艳，入口的滋味非常有层次感。这个咖啡馆似乎在一个公寓楼下，很多老人在这里喝下午茶聊天，吃完转身进了咖啡馆内部的一个小侧门就走上楼去了。十分有生活气氛。离开Celle，天冷异常，干脆进了一家服装店买了一件毛衣和围巾，此时正是换季打折时期，所以花费很少。
回到哥廷根之后，随便解决了晚饭，和几位中国留学生碰头，他们引我们去一家叫做卢米埃尔的艺术电影院。其实也不是标准的影院，有点类似我们民间放映活动的场所，座椅简陋。这部影片是一个德国人拍的北京大连的中产阶级生活，一些养狗人士的荒诞时光。普通西方人对中国的视点都集中在这部影片里，充满猎奇和误解。作者注意力过于集中在房地产商和艺术家的生活上。所以，看完以后非常失望，这位德国女导演在电影结束后现身，我连提问的欲望也没有。在场的德国友人或许以为看到了中国真实的一面，亦有人附和说“确实如我在中国的观察一致”，但其实不过是浮光掠影。
出了影院之后，我坦然跟Irmy讲，电影很一般。本来，她今天打扮的像是个十足的文艺女青年，甚至背着雷锋画像的布包，拿着啤酒瓶在电影院门口等我们。总之兴冲冲的。电影结束后仿佛有点失落，就开车带我们去“文学艺术中心”的一个派对，她搞戏剧的艺术家丈夫正在那里。这里的气氛似曾相识，导演、诗人、和记者，还有一堆漂亮的洋妞，个个点着烟或者拿着啤酒瓶。不知道说什么，都是德语。在北京艺术界的这种派对上，也总是有几个外国人杵在那里；现在我和泡泡成了外国人，站在阳台上，吸着哥廷根夜晚的空气。阳台周围是葡萄藤，Irmy说秋天的时候，自己可以伸手采着吃。总之，我们也和诗人、导演、戏剧家，几个女学生寒暄了几句，好在有Irmy做翻译，不算无聊。“文学艺术中心”的主人豪客去年到过南京，和我们大谈南京多热，五台山的操场疯狂的跑步。现在他交上了一个穿着中装的漂亮的“韩国女生”。玩到12点多，有人散去，有人意犹未尽，Irmy家里还留了两个孩子，请了学生照顾，每小时都要付昂贵的工钱。所以当她的先生申请再喝一杯时，被她制止了——她告诉我们：什么谈艺术，谈的都是足球。于是，他先生不得不去开车，带着我们离开了这个热闹地方。
【Celle街景】
【策勒堡(Celle Schloss)】
【STADTKIRCHE教堂内部】
【Celle半木建筑细节】
【Celle半木建筑细节】
【Celle半木建筑细节】
德游日志 1哥廷根， 2哥廷根， 3哥廷根， 4哥廷根， 5科隆， 6阿姆斯特丹， 7科隆， 8波恩， 9杜塞尔多夫， 10哥廷根
图片制作：金泡泡
【《德游日志》共38篇，旅行时间是2009年。图文版权属于本博客，请勿自行转载，谢谢！】
位于 德游日志 2010年六月11日
（世界杯前的最后推介）
前一阵想开心一下，就和几个朋友看了让-皮埃尔•热内的这部新电影《尽情游戏》（Micmacs à tire-larigot）。热内的《天使爱美丽》曾经红遍整个世界，浓烈的视觉风格、鬼马的想象力、以及意想不到的浪漫，征服了大伙儿的眼睛。基本上，热内是一个古灵精怪的导演，从风格到细节都有点语不惊人死不休，色彩有时过度饱和，创作出一个失真的梦。从《黑店狂笑曲》、《童梦失魂夜》到《漫长的婚约》，之后的这部《尽情游戏》也许是热内最为童趣的作品，最放松也最轻松，所以让所有看到的人笑起来也完全没有负担和紧张感。
《尽情游戏》的情节是一个简单的复仇故事：丹尼•伯恩扮演的男子是武器制造商的牺牲品，他的父亲被地雷炸死，他自己又在一场枪战中被误伤，结果必须脑袋里插了一颗子弹度过余生，于是他找到了一群各怀绝技流浪汉，像两个豪门级武器制造商发起挑战。情节走向非常简单，也可以说是充满稚气，影片所有有趣的部分都在场景和细节里。尤其是那个流浪汉居住的垃圾场，如同童话。热内确实借鉴了《白雪公主和七个小矮人》将丹尼•伯恩身边的朋友们安排为七个。
看过《天使爱美丽》的人，都很喜欢热内仿8毫米摄影的开场，用很多奇特的片段构成了艾米莉的前半生。在《尽情游戏》的开场里，丹尼•伯恩中弹的瞬间，热内展示了他对人生的敏感之情。丹尼•伯恩在濒临死亡的瞬间，回到童年时，一家三口在公寓里正在晚餐，由于停电，餐桌上点了几只蜡烛。突然电来了，空间被灯光照亮。三个人一起发出“啊”的喜悦之声。可是刚吹灭蜡烛，突然又停电了，画面又一片漆黑。三个人又一起发出“噢”的失望之声。一生的命运竟然在几秒钟的明暗瞬间被概括出来，在“啊”的一声、“噢”的一声里发出无限的感慨，这感慨之声又不是那般沉重。人生如同游戏，是热内基本的看法。
当然，更高瞻远瞩的评论者会失望，因为确实热内在这部新作品里，没有带来更多的惊喜，简单和甜腻得像一根棒棒糖。但是，热内也复苏了一些伟大的喜剧传统，比如卓别林式的默片喜剧方式，丹尼•伯恩失业之后流浪街头、在饥饿时刻又不好意思去领救济餐的场面，让人想起了《城市之光》。当然，最高潮的时刻，“七个小矮人”齐斗武器商的桥段让人回到了古老的法国喜剧里面去，在我看来有点像是给经典的《虎口脱险》穿上了一件新衣。结尾回到了《天使爱美丽》式的浪漫，虽然短暂，不过欢快得很圆满。
位于 电影通讯 2010年六月11日
【题图：继续漫步在哥廷根的山上】
by 卫西谛
6月10日 哥廷根
昨晚第一次“回到”哥廷根，去过别的德国城市之后，这里显得尤为亲切。因为在哥廷根的13万人中，每4个人中就有1个是大学生。整个城市显得很纯粹，据我看到的每个人都彬彬有礼。我们第一次步行从山上到市中心去，就在森林间迷了路，问左近正在修路的几个工人大哥，看模样都像是来自东欧，五大三粗的。我们先问了一位，他不会英文，很腼腆地帮我们找了另一位过来；这位会几个单词，连比划带蹦词儿，费了半天劲帮我们指明方向。耐心与友善令我们印象很深。在科隆和在杜塞尔多夫这样大一些的城市，就能看到一些流浪汉、酒鬼和拾垃圾者。尤其在科隆一下火车，就有一个满嘴酒气的家伙拦着我们说话，反正我们听不懂德语，也没理会；在杜塞尔多夫火车站存包时，看到有年轻的流浪汉粗鲁地拍打铁柜投币口、看有没有留下硬币。后来，我们到了柏林，就觉得更乱一些，只要是景点就有一些小姑娘（看起来是移民），缠住游客要钱；更看到一个移民妈妈带着几个孩子进小超市，那几个孩子竟然拿了膨化食品和雪糕往外就跑，超市里只有一个德国女孩在看店，完全无能为力。所以，每次回到哥廷根就觉得特别清静与亲切。
早起除了在山上散步之外，就是重温旅店楼下美好的早餐了。这个街区人烟稀少，人们走在路上碰面，一起在巴士站等车，或者走进餐厅吃饭，只要视线相交，都要亲切地相互问候。我们在来德国前苦学了10句常用德语，最派上用场的是Guten Morgen，就是早上好（或说Morgen），因为早上人少，遇到个人都得问候。Guten Tag（日安），说得也多，一般是下午进人比较少的店逛逛，得和营业员打个招呼。我们晚上很少外出活动，所以Guten Abend（晚上好）基本不说。而Gute Nacht（晚安）几乎没机会说过。除此之外，Tschüss（再见）、Danke（谢谢）说得也很溜，乍听跟会德语一样，可是对方再往下说德语我们就不得不蹦出sorry来了。
中午时，约好和小闵等几个中国学生一起在食堂吃饭，这顿饭是Irmy史娥米老师请客，一起端着盘子排队，选了几款小闵他们推荐的鸡块、米饭、胡萝卜。Irmy一直担心后天、我和年轻女作家诺拉•波松的公开活动，可能是当天有媒体和她的朋友在场，生怕举行地不成功。其实只是一个简单的朗读会，之后回答几个场面上的问题。因为哥廷根这种文艺活动多到不行，所以Irmy特地把活动安排在郊外的一座圣•马丁教堂里举行，对于我来说这倒是一个新鲜的经验。但是那个地方，Irmy自己也没有去过，心里总有些不踏实。Irmy是个很可爱的人，做事爽快，性子也急，可谓不拘一格。比如上尼古拉斯山的路，是一来一去两车道，又有弯道，守规矩的德国人不会在这超车。有回我们看到一位老先生开了一辆四轮电动小车以时速20码的速度前进，后面跟了一大溜车，也没人超车，更没人按喇叭，就安安静静跟着，情景很有秩序，也有点滑稽。在这条路上，我们看到的唯一会超车的，是亲爱的Irmy老师——当她以华丽流畅的动作超车的一瞬间，我突然很想笑，因为就像回到了中国。
我的意愿是在德国看场电影试试，于是找到哥廷根火车站后面一家很新的影院，德国本土电影和好莱坞电影差不多一半一半。这时发现问题是，即便是英文电影，德国人也配上了母语（欧洲大部分国家都是如此，热爱字幕的影迷多数在第三世界）。我在网上看到有一些德国人配音的华语电影（http://v.youku.com/v_playlist/f4000534o1p8.html），凭直接的感受是配得很认真、口型语气都很贴切。虽然打消了进商业影院看电影的念头，但Irmy正好邀请我们在明晚一起去一家叫卢米埃尔的小艺术影院，去看一部由德国导演拍的中国题材的纪录片。
回到旅店，吃过晚饭之后，我们开始做后面一段时间的日程安排，主要是德东地区。明天一天准备去旁边的小城策勒（Celle），接着去魏玛，然后是莱比锡、德累斯顿和柏林，还有越过边境去捷克的布拉格。好在哥廷根的地理位置不错，去很多城市（包括柏林、法兰克福、汉堡）乘ICE都只需要2小时；另一个优势是我们去的时间，这个季节德国的天黑得迟，我们常在邻市玩到8、9点，往回坐火车，再赶上最后的巴士回旅店。当然，像布拉格和柏林必须要住，于是泡泡正式开始预定房间。如今全球订房网站（http://www.hrs.cn/）已经全面开放中文界面了，非常方便，订房可以参考用户评分，另外结合价格和位置就可以选到自己满意的酒店。使用VISA或者Master信用卡都可以直接预定，有的规定可以提前退订，而有的退订是要收部分房费的，这个需要注意一下。总之，我们在德国基本上不是在出行，就是在计划出行，哥廷根是一个极佳的休息所。
【以下为：从科隆、波恩、杜塞尔多夫收集来的部分印刷品】
德游日志 1哥廷根， 2哥廷根， 3哥廷根， 4哥廷根， 5科隆， 6阿姆斯特丹， 7科隆， 8波恩， 9杜塞尔多夫
图片制作：金泡泡
【《德游日志》共38篇，旅行时间是2009年。图文版权属于本博客，请勿自行转载，谢谢！】
位于 德游日志 2010年六月10日
【题图：莱茵河畔的咖啡店（杜塞尔多夫）】
2009年6月9日 杜塞尔多夫
从今天起，我们正式开始用欧洲通票“Eurail pass”了，从此过上随便搭火车的日子。在使用Eurail pass之前，必须在本地的售票厅，让工作人员填好使用该票的开始与截止日期，然后盖个上戳，表示已经启用。为了以防万一，我们在窗口向工作人员问了不少关于通票的问题，比如哪种车次不能坐、一等座能否坐、包含座位费否等等，英文不够好，导致花了不少时间，但工作人员耐心得让我们自己不太好意思。我在旁边观察，有位老太太在买票时足足问了对方半小时，大概是此站到彼站的各种组合，快慢、贵贱之类。售票者和排队者都没有一丝厌烦的神色。前天，我们来买去阿姆斯特丹的票，也问了有二十分钟左右，比如如何往返，自己的时间安排，工作人员会帮你查询、出主意，最后出票，然后在票据上用颜色笔仔细地把车站月台标出。
我们所用欧洲通票“Eurail pass”确实不含订座费，在德国等一些国家，买火车票可以自选是否需要订座，订座费一般在几个欧左右。你上火车的话，在每个座位顶上都可以看到有显示，从哪里到哪里已被订座。但是我们从来没有订过座位，原因很简单，平时的德国火车上，人非常少，常遇到一节车厢就我们两个人的情况。即使是6月底，德国人开始长假，举家出游，车上异常拥挤，绝大多数位子被订出，但我们也总能找到座位，而且还是两个人挨在一起的！后来，我们总结性自嘲说：找座位这种事，好像难不倒咱们中国人。
我们用Eurail pass的第一段路线是从科隆到杜塞尔多夫。到站之后，先把背包存在火车站的寄存铁柜里。然后轻装上阵，步行前往它的老城区。在德国旅行，大多数城市都非常适合“速览”，它们的火车站一般都在市中心，紧靠老城区；而重要景点基本就在老城区四周。所以我们去了十多个德国城市，除了柏林（以及个别住处较远的地方）几乎没有坐过电车、地铁和巴士，全靠一双腿。走到老城区之后，就能方便地找到当地的“旅游信息中心”（Information），统一的标识是一个红色的“i”，非常显眼。在这个信息中心，你可以得到免费的地图和咨询，只要你告诉工作人员你想去哪里，对方都会很负责和耐心地在地图上画出来，告诉你怎么走、怎么坐车，等等。
杜塞尔多夫在二战后期的大轰炸中曾被夷为平地，（科隆也差不多，仅是靠当地教会通过教廷发出请求才保住了科隆大教堂），但是老城区仍然富有情趣，它的小巷纵横交错，漫步的同时可以看到各式各样好玩的酒吧招牌——这里被称为“世界上最长的酒吧”。在里面穿行，感觉有点像是北京的胡同。据说现在更时髦的地方在中心往南一公里的“媒体港湾”，夜生活更加丰富。老城区走到尽头就是莱茵河畔，在河岸上全是咖啡店。当天气候正好，河上的风吹过来，才找到一点科隆没有找到莱茵的气息。在莱茵河畔，有一座秀气大方的塔楼，叫做“船博物馆”。在里面有一些从古到今的船只展览，关于船运的历史图片等等。
在杜塞尔多夫的信息中心，我们找到了本次旅行中拿到的唯一一本中文城市导览（其它城市的导览亚洲国家文字一般只有日文）。这相信和杜塞尔多夫的商业气氛有关，肯定是越来越多的中国消费者来到这里的缘故。杜塞尔多夫是有传统的商业城市，它的国王大道（Königsallee）是欧洲老牌的顶级购物大街。这条大道上确实全是著名奢侈品专营店，从ARMANI、CHANEL、PRADA，到CARTIER、GUCCI，一应俱全。我们对大牌的兴趣并不大，但是国王大道的购物环境值得一看。这条大道中心有一条宽31米的运河，两旁种满大树，那些豪华的购物中心就掩映在一片绿荫之中。据说1800年代初修建此道时，名为“栗树大道”，1848年，由于普鲁士国王威廉四世在这不知被哪位市民掷了马粪，这条大道才改名为“国王大道”，以做示弱的表态。虽说只是随便走过，但我也意识到在这里，在那些古典甚至陈旧的建筑物里，那些昂贵的商品有了传统的精神和经典的象征，而不完全意味着暴富。
如果要谈到对杜塞尔多夫的印象的话，那么这是一座充满视觉的城市，它大街上常常可以看到巨大的新艺术风格的时钟，以及高高站在长杆顶上的彩色人偶。很多建筑的外墙都有图画，有些似乎把自家的老祖母画在了屋顶上；还有一处在外墙上画了一个长梯，梯子上站了一个油漆工作粉刷状，十分搞笑。拍《德州巴黎》和《柏林苍穹下》的维姆•文德斯就出身在这座城市（我们还经过了一座小型的电影博物馆，据说里面可以看到一些先锋电影）。文德斯第一次回故乡拍电影是在他60岁以后，拍的是《帕勒莫射击》。据说文德斯就在老城区长大，他后来还说自己四岁时，差点掉到莱茵河里淹死，当时他父亲正在河里向对岸游去，小文德斯一个人孤单地站在岸边——我想也许我就站在他跌进河中的地方呢，眺望莱茵河对岸，绿色之中有几处稀疏的房屋。
【最后一眼科隆火车站】
【杜塞尔多夫老城区】
【船博物馆】
【老城区酒吧招牌】
【莱茵河畔】
德游日志 1哥廷根， 2哥廷根， 3哥廷根， 4哥廷根， 5科隆， 6阿姆斯特丹， 7科隆， 8波恩
图片制作：金泡泡
【《德游日志》共38篇，旅行时间是2009年。图文版权属于本博客，请勿自行转载，谢谢！】
位于 德游日志 2010年六月9日
【题图：波恩大学主楼】
by 卫西谛
6月8日 波恩
昨晚住在科隆体育学院的旅馆里，位置较为偏远，环境犹如森林。早上终于睡了个懒觉，起来下到餐厅，早餐时间已经过了，但服务人员依然很客气地帮我们准备了牛奶、煎蛋和面包。今天科隆倒是风和日丽，早上我们到附近的街区漫步。蓝天白云，行人稀少，顺路又在街角的一家小面房买了两个面包。这样走走停停，在街边的长椅上坐坐，消磨了一个上午。中午一过，朱老师为我们介绍了一个德国人伊斯梅尔。泡泡曾经向朱老师打听过波恩城旁的勃肯鞋工厂店（Birkenstock Outlet）的路线，本来朱老师准备开车陪我们过去，只是近来他主持的医学协会正在报税，繁忙得很，于是安排跟他学功夫的好朋友伊斯梅尔开车带我们去。这位伊斯梅尔是位典型的德国蓝领，年龄五十左右，身材壮实，剃个光头，在杜塞尔多夫开出租车。出乎我们对他外貌的直观，他热情之外，倒很亲切、斯文、细心。
伊斯梅尔酷爱武术，对中国文化非常痴迷，车上就有学中文的CD，可能刚开始学，只会说简单的“你好”、“再见”，车上到处都是学习中文的教材，即使是德文书一看也是《孙子兵法》。虽说只是出租车司机，我感觉他的英语也比我们要好，于是一上车我就躲到后排去了，派实力稍强的泡泡坐在副驾驶上，用“儿童英语”和他聊天。伊斯梅尔简单谈起来他在中国的旅行，一路学习太极拳；甚至二十年前还来过南京，说了几遍“南京鸭，太咸了！”；而他最近的愿望就是再去一次中国，这次要去拜访武当山。很快，我就在后座睡过去了，过了一会醒来，泡泡的英文句子已经用完，正改用“儿童汉语”纠正伊斯梅尔的中文发音呢。
等他们把伊斯梅尔会的中文单词复述完，泡泡梦想中的勃肯鞋工厂店也就到了。原先我们预备自己前往，查到一个台湾勃肯迷的攻略，看路线又要火车、又要轮渡、又要巴士，十分复杂（地图）。有了伊斯梅尔开车前往，其实离科隆和波恩都不是太远。这家店外观其实毫不起眼，是一栋普通的小楼。其中一层空间全部是卖打折的勃肯鞋，包括旗下的几个品牌。Birkenstock是个家族企业，1774年就开始做鞋类生意，第三代开始量产“第一个有弹性的表面隆起的鞋垫”，成为今日勃肯凉鞋的来源。据说在一战的时候，Birkenstock家里人被召入军队为伤兵做合适的矫正鞋，然后又把义肢矫正的概念结合到鞋垫生产，慢慢形成了勃肯鞋以软木作底、符合足弓医学原理的理念。乍看勃肯鞋其实不觉得它好看，反而有些粗笨——起码我是看久了才觉得它别致、穿久了则有种信任感。早年间在德国这种无带的基本款凉鞋，其实就是拖鞋（我看现在还是），但经历了六七十年代的反叛潮流，被年轻人穿到大街上涂鸦之后，一举成为时髦，逐渐变成经典。
【泡泡在工厂店买的勃肯鞋】
这家勃肯工厂店店面挺大，将所有的鞋类以尺码一排排分列，有一定的折扣但并非想象的那么便宜，种类当然也不会太全。另有一块特价区，基本都是我们所谓的断码鞋，伊斯梅尔笑呵呵地指着他的大脚说自己很划算，因为常能淘到好东西。而他反复建议我们一定要买真皮的。我们挑来捡去、试穿了很多，考虑到行李的份量，最后买了四双。购物完毕之后，伊斯梅尔开车，摆渡过莱茵河，然后行驶大概半个小时，带我们进入波恩城区。波恩算算也有2000多年历史，曾是科隆公国的首都，1949年到1990年又是联邦德国（西德）首都，但走进去其实并没有什么架子，是座非常平易的城市。
我们第一件事是想去看看贝多芬故居，但是在波恩以贝多芬命名的大道、广场、建筑很多，很容易让人在看指示牌时感到困扰，即使是伊斯梅尔这样的德国人，也没有顺利地找到。绕了很久之后，我们才在一条叫波恩胡同（Bonngasse）的地方找到20号，墙上有一块贝多芬出生地的牌子，但是深绿色的大门紧闭，仔细一看原来是时间太晚，已经不开放了。我看到陆续有三四个游客也吃了闭门羹，有点失落。后来，我查关于贝多芬的生平，有的资料说其实贝多芬其实出生在莱茵街934号（生日是1770年12月16日）。有一个怪诞的传说，城中有个曾是音乐家的疯子常左手持谱、右手持棒在城里转悠，走过这座房子时，指着幼年贝多芬的家，突然打着拍子指挥起来，如同那里有一支乐队。贝多芬是在1792年法国大革命爆发后，离开波恩来到维也纳的，此后再也没有回过故乡，不过他内心还是怀念的，他曾说“我能再向我们的莱茵河父亲问好的那一天，将是我一生中最幸福的日子之一。”
【贝多芬故居】
要速览波恩真是很简单，沿着那条波恩胡同（Bonngasse）往下走，就是一个三角形的小广场——后来，我们的经验是一到某城就先找Markt，基本景点就会分散在四周，不多会就能完全走遍。在波恩的广场里有一座非常漂亮的粉红色建筑，镶着金色和银色的装饰，非常典雅而温柔，这是这里的老市政厅。然后前走两分钟，就是波恩大学了，它的深黄色主教学楼非常显眼，一字排开，对称而安然坐落在城市中间。穿过这座门廊，就出了这座教学楼，面向一片绿色的开阔草坪，你可以看到许多学生正在休憩，在草坪的对面是一座学术艺术博物馆。在波恩大学西南方向步行几分钟就是一个大教堂广场。广场的主要建筑是一座有点哥特风格的大教堂，但看过科隆大教堂过来，就觉得这座教堂有点不太起眼了。在教堂外面有一座黄色建筑反而吸引人的视线，现在是邮局，面前有座著名的贝多芬纪念碑，据说建造贝多芬雕像的钱是李斯特出的。
这时已近黄昏，集市广场上人们纷纷出摊，整个城市一下子忙碌热闹起来。在小街边和广场上的咖啡馆、酒吧门口陆续开始坐满了客人，开始享受生活了。我们在波恩步行大约两小时，粗略的印象是，这里的建筑都不算宏大，但大都风格细腻而别有韵致，色彩甚至有些甜美。在回去科隆的路上，沿途两侧都是森林，车窗外满眼都是绿色。
【波恩大学主楼】
【老市政厅】
【波恩大学“学术艺术博物馆”前的草坪】
德游日志 1哥廷根， 2哥廷根， 3哥廷根， 4哥廷根， 5科隆， 6阿姆斯特丹， 7科隆
图片制作：金泡泡
【《德游日志》共38篇，旅行时间是2009年。图文版权属于本博客，请勿自行转载，谢谢！】
位于 德游日志 2010年六月8日
【题图：科隆大教堂内的马赛克拼花地面】
by 卫西谛
2009年6月7日 科隆
有常去欧洲的朋友获悉我们的旅行计划时说，要粗略地体会一个城市短则两三天、长则两三周；而我们倒好，长则两三天、短则两三小时。走马观花，所以总不好意思说去过哪里，只说路过哪里。阿姆斯特丹常规游览也许需要两三天时间，但我们只有一天一夜。所以加倍珍惜时间，虽然昨天从早到晚都没休息，但今天仍然坚持一大早就从住的华人旅店里走出来。时逢周日，大街上空荡荡的。昨夜的喧嚣和热闹完全消失了，仿佛完全没有发生过，只有岸边和街边的垃圾提供了证据（这里和干净整洁的德国城市差异极大）。我们在清晨的古老又多元的街道上漫步，过几座桥，也没路线，就随便乱走，又路过红灯区，多数红帘已然拉上，气氛格外寂寥。可是没有想到的是，即使早上六七点，还能陆续看到有一两个女子站在橱窗里面，同昨夜一样身着内衣，但已经没有那么顾盼生姿了，感觉很疲惫，勉强站立，如此努力工作，如果说“敬佩”或“同情”似乎都非常不合适，但总之感觉无比凄清，就匆忙走过。在红灯区旁的街道上，看到一座躺在地面上的铜雕名牌，约40厘米见方：是一只手在抚摸一对乳房，下方还有一把铜锁。有一种说法，这是性工作者们捐钱或为纪念她们而造的。
吃罢早餐，我们又坐火车重回科隆，这下一出火车站，直奔大教堂。我们通过一个窄小的旋转门，进入教堂黑黝黝的宏大内部。首先巨大高耸的结构就足以令人震惊，然后是漂亮的彩绘窗户和马赛克拼成的精美地面。抬头低头间每寸都是神秘灿烂的感觉。游客的相机也闪光不停。这时候就会觉得读书太少，那些琳琅满目的宗教故事，很少识得，使得游览效果大打折扣，完全只看纯粹的“画面”，后来游览很多博物馆也是同感。科隆大教堂的历史，简单说来是“造了六百年”，从1248年为存放东方三博士的遗骨（就是在耶稣出生时、三个从东方来的朝拜者，这个主题后来常在博物馆里见到）而建造的。大教堂陆陆续续造了300年，到1560年终于没钱了，于是成了烂尾楼。这个巨大的半成品耸立在莱茵河畔300多年，直到1842年普鲁士国王威廉四世又支持重新开工，1880年终于造完，钱据说是发行彩票募捐来的。（关于科隆大教堂的介绍可见此网页）。
科隆大教堂以高度闻名，在德国它次于乌尔姆大教堂（乌尔姆原本安排在德南行路线中，也是因时间关系未去）。科隆大教堂的建筑风格是典型的哥特式，它的建造历史正好和哥特风格的先盛后衰又复兴相吻合。仔细观察科隆大教堂就能发现哥特式建筑的主要特征：里面有尖肋拱顶、外面有飞扶壁、花窗玻璃、以及十字平面。哥特式建筑来源于罗曼式建筑，原来就叫尖顶拱风格，发明者是法国人。但哥特式（Gothic）这个词来源于日耳曼的哥特族，是因为意大利人特别厌恶这种泛滥的建筑风格，当时有个意大利建筑史家觉得肯定是野蛮的哥特人搞起来的，因为他相信是哥特人攻陷罗马时，摧毁了古典建筑。欣赏哥特式教堂，最好的地点其实是法国，罗丹写过《法国大教堂》就是赞美这种建筑的。罗丹说哥特式教堂受到神秘主义和自然主义影响深刻，“仿佛吸足了一口气，准备要一飞冲天了”。最早建造此类型教堂的修道院长苏格的想法是，使内部空间尽量大，窗户变得敞亮，墙柱变薄只显露骨架——至于高度是可以让人们的感觉“上升到神界的沉思”。宗教建筑的空间宏大应该是举世皆然。
下午的科隆忽晴忽雨琢磨不透，大教堂在不同的天空下，呈现不同的面目，有光照耀时，还是让人由衷地赞叹它的伟大。出了大教堂，可以沿莱茵河走一走，转头就可望见著名的铁路桥霍恩索雷伦桥。不知是天气、地段还是季节原因，总觉得水位颇低，没有什么灵动之气。转到大教堂后面有两座博物馆，都是科隆旅游手册上名列前茅的地方，一座是罗马日耳曼博物馆，你走过去就可以看到门外就陈列有很大的古罗马时期的废墟；另一座是路德维希博物馆，这是欧洲后现代艺术胜地，藏有大量毕加索以及从里希特施泰因到沃霍尔的作品。我们因为当时在等前辈朱老师前来和我们会合，对后现代的兴趣又不是很高，所以犹豫了一会没有进去。于是坐在博物馆门厅里面休息了一会，欣赏设计印刷皆好的展览广告宣传页，这里成为我们收藏纸品的第一站。
下面说个没出息的话题：为什么我们坐在路德维希博物馆门厅里小憩很久呢——因为这里有免费厕所上。在欧洲暴走，有个实际的问题，它们的公用洗手间近乎全部是收费的。包括商场里、火车站里，麦当劳等快餐店则要碰运气。只有非自助式的餐馆里、火车上、博物馆里、学校里是免费的。收费的方式我遇到过的：一是投币；二是进门时有个大妈看着；三是出门时自觉放入小几上的铜盘，不然会被穿戴齐整的服务生拦下。收费的额度，我个人的经历大多是0.5或1欧、我上过最贵的是2欧，生活久了也许习以为常，若是初来乍到、习惯换算成人民币的游客，会想想有点小荒诞——花20块钱去次洗手间！我曾琢磨，如果在旅途中贪嘴吃坏肚子，会不会吃得起而拉不起呢。好在这类事件未曾发生。
【科隆路德维希博物馆门外】
德游日志 1哥廷根， 2哥廷根， 3哥廷根， 4哥廷根， 5科隆， 6阿姆斯特丹
图片制作：金泡泡
【《德游日志》共38篇，旅行时间是2009年。图文版权属于本博客，请勿自行转载，谢谢！】
位于 德游日志 2010年六月7日
Newer Posts
Older Posts
